Montaż
- Przed montażem
- Przygotowanie
- Montaż na betonie drenującym
- Montaż na podłożu betonowym
- Montaż za pomocą systemu wsporników
- Montaż na woreczkach z cementem
- Fugowanie
1. Przed montażem
Podłoże przepuszczające wilgoć
Zadbaj, aby powierzchnia płytek nie znalazła się poniżej poziomu zbierania się wody. Stojąca woda jest największym wrogiem kamienia naturalnego. Dlatego już na początku trzeba pamiętać o porządnym drenażu. Grunt przepuszczający wilgoć jest w tym przypadku konieczny. Ponadto do odprowadzenia wilgoci niezbędny jest spadek. Jako regułę można uznać 1 do 2 cm na metr kwadratowy. Zadbaj, aby otrzymany spadek odprowadzał wodę z okolic domu.
Fuga dylatacyjna
Płytki nie mogą zostać ułożone zbyt blisko fasady budynku. Konieczna jest także fuga dylatacyjna. Kamień naturalny rozszerza się na słońcu i kurczy podczas ochłodzeń lub przymrozków. Jeśli fuga dylatacyjna nie zostanie wykonana, w wyniku rozszerzania i kurczenia kamienia ostatecznie może dojść do pęknięć. Nie zapomnij więc o spoinach łączących taras z fasadą. Powinny one zostać wykonane z wodoszczelnego i elastycznego materiału.
Przestrzegaj zawsze zaleceń dotyczących fug dylatacyjnych na tarasach o dużej powierzchni: fugi poprzeczne do warstwy stabilizującej piasku i zaprawy są konieczne w przypadku kamieni:
-
Ciemne odcienie wystawione na słońce: Taras większy niż 35m² lub dłuższy niż 5 m
-
Jasne odcienie wystawione na słońce: Taras większy niż 35m² lub dłuższy niż 6 m
-
Ciemne odcienie nie wystawione na słońce: Taras większy niż 35m² lub dłuższy niż 8 m
-
Jasne odcienie nie wystawione na słońce: Taras większy niż 35m² lub dłuższy niż 10 m
Uwaga: w przypadku pasków z gamy BELTRALINEA GARDEN normy te są jeszcze bardziej wyostrzone (zapoznaj się z zasadami ich montażu na stronie www.beltralinea.pl)
2. Przygotowanie
Nigdy nie zapominaj o wykonaniu fug. Unikaj zbędnego przesuwania płytek, zapobiegniesz w ten sposób powstawaniu niepotrzebnych zarysowań.
W przypadku zastosowań kamienia na zewnątrz budynku należy pamiętać, że prócz wszelkiego rodzaju obciążeń mechanicznych, największy wpływ na wygląd kamienia ma klimat: zmienna pogoda - na zmianę sucha i wilgotna, przymrozki i odwilże. Prócz tego na wygląd podłoża ma wpływ działalność ludzka: ruch pieszych, ruch samochodowy, itd.
W przypadku łupków i kwarcytów na spodnią stronę płytek należy nanieść mieszankę sporządzoną z: BELTRAMIX, białego piasku oraz białego cementu. Czynność tę należy wykonać przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem układania kamienia.
3. Monataż na betonie drenującym
Wykop pod fundament w przypadku powierzchni tarasowych powinien zostać wykonany poniżej linii zamarzania, na około 40 cm poniżej poziomu podłogi.
- Warstwa drenażowa z grubego żwiru lub tłuczenia na około 20 do 30 cm głębokości.
- Warstwa betonu kruszywowego, na ok 15 cm. Skład betonu kruszywowego: 150 kg cementu na m3 granulatów 8/22 lub 10/20.
- Stabilizująca warstwa piasku na ok 5 cm. Skład: piasek rzeczny 0/5 lub 0/7mm połączony z białym cementem, lekko zmoczony, zagęszczony. Proporcje: 9 części piasku na 1 część cementu
- Warstwa z cementem, maksimum 3 cm grubości. Płytki układa się bezpośrednio na tą warstwę. Skład: biały piasek 0/2 mm zmieszany z białym cementem. Przygotowanie: 4 części piasku do 1 części cementu
- Kamień naturalny
4. Montaż na podłożu betonowym
Należy unikać podłóż betonowych, ponieważ charakteryzują sie one niewielką porowatością i powodują zatrzymywanie wody, co z kolei może prowadzić do podmarzania posadzki. Ponadto beton charakteryzuje się dużą kurczliwością, która z czasem może prowadzić do odklejania się płytek.
Jeśli nie ma innej możliwości i płytki muszą zostać ułożone na powierzchni betonowej prosimy o zastosowanie się do następujących wskazówek:
Na powierzchnię betonu należy wyłożyć matę drenującą (np. Firmy Schlüter). Następnie istnieją dwie możliwości:
A Należy przygotować uzbrojone podłoże na grubość przynajmniej 5 cm. Betonową wylewkę pozostawiamy do wyschnięcia (minimum 28 dni). Po tym okresie można rozpocząć układanie płytek (BELTRALINE). Kamień należy mocować za pomocą kleju BELTRAFLEX. Ogromną zaletą tego systemu jest fakt, że taras nie ma kontaktu z betonem, więc tylko w wyjątkowych sytuacjach powierzchnia może reagować na zmienne warunki pogodowe.
B Po wyłożeniu maty drenującej postępuje się zgodnie z metodą tradycyjną: stabilizująca warstwa piasku, warstwa cementu i posadzka.
5. Montaż za pomocą systemu wsporników
System ten jest stosowany na powierzchni tarasów dachowych oraz balkonów. Metoda ta zdaje egzamin także na zwykłych tarasach pod warunkiem, że nie jest to miejsce przeznaczone do ruchu samochodowego. W tym przypadku minimalna grubość kamienia to 3 cm, w zależności od materiału i formatu płytek. Podłoże musi być idealnie płaskie. Od rodzaju wsporników zależy szerokość fug otwartych.
6. Montaż na woreczkach z cementem
System ten można stosować na podobnych powierzchniach, jak system wsporników. Płytki zostają ułożone na plastikowych woreczkach wypełnionych cementem. Szerokość fug jest dowolna (min. 4 mm). Używanie krzyżyków dystansowych pomaga zachować właściwe odstępy. Jak długo cement w woreczkach nie stwardnieje powierzchnię można jeszcze niwelować za pomocą poziomicy.
7. Fugowanie
Nigdy nie zapominaj o fugach. W przypadku gładkich powierzchni, wyłożonych na przykład szlifowanym niebieskim wapieniem, można wykonać bardzo cienką fugę (4 do 5 mm). Większość płytek odbiega jednak od siebie nieco rozmiarem, dlatego zaleca się stosowanie fug od 8 do 10 mm. Na powierzchni tarasu fugi te wspomagają kurczenie i rozszerzanie materiału. Czyszczenie płytek z pozostałości zaprawy zazwyczaj utrudnia ich chropowata powierzchnia. Dlatego do fugowania zaleca się stosowanie fugownicy (grubość: 5 mm). Przy montażu płytek raczej odradza sie stosowanie fugi szerokiej (niektóre materiały z naszej gamy są jednak wystarczająco grube i wytrzymałe aby tę fugę stosować).